Субару

2.1 Покупка автомобіля Субару.

2.1.1 Автосалони Субару .

• У-сервіс +
  http://www.uservice.ru/
  вул. Автозаводська, 23
  вул. Башиловськая, 2
  Телефони: 274 6221, 277 8079, 285 5634, 285 8673
  Надають повний комплекс послуг

• Шоорі
  http://www.shoori-subaru.ru/
  вул. Перовськая, 1
  Телефони: 306 3972, 306 3982
  Надають повний комплекс послуг

2.1.2 Покупка уживаного автомобіля Субару.

2.1.2.1 Де і як купувати.

2.1.2.2 Субару з Японії, США, Європи, Азії - відмінності.

2.2 На що звертати увагу при виборі?

2.2.1 Вразливі місця і характерні дефекти на автомобілях Субару

• Знос вертикальних стійок поперечного стабілізатора передньої підвіски (через 20-30 тис. км.). Стукіт при різкому повороті рулюючи, проходженні нерівностей і на поворотах;
• Швидкий вихід з ладу пневматичної амортизаційної підвіски (особливо актуально у моделей 1989-92 років - після зупинки двигуна за 3-5 мин. машина сідає на черево). Несправність компресора і клапанів управління пневмоподушкамі підвіски. Дірки по повітрю в самих подушках або воздуховодах. Виявляється в тому, що машина "косить" в ту або іншу сторону або взагалі "не піднімається"; Нові пневмоподвеські ламаються "культурнєє" - пневмоподушки зроблені у вигляді "проставок" і при їх пошкодженні просто встановлюється базовий кліренс;
• Вихід з ладу зовнішніх (з боку колеса) Шрусов (тільки із-за негерметичних або рваних чохлів - пильовиків!). Починається з биття рулюючи і супроводжується хрускотом в області колеса;
• Вихід з ладу приводу автоматичної антени (особливо взимку, після замерзання);
• Знос ременя ГРМ, обгінних роликів і натяжітеля (обов'язкова заміна кожні 100 тис. км.);
• Знос гидротолкателей клапанів там, де вони є або зазори, що < збилися> (дзвінкий стукіт при роботі двигуна);
• Текти масла через передній (а іноді і задній) сальник коленвала (зазвичай значно пізніше за пробіг в 100 тис. км.);
• Текти масла через прокладки кришок розподільних валів (спереду зліва і ззаду справа по ходу авто);
• Текти масла через технологічні заглушки блоку циліндрів (пластмасові, на автомобілях з 94-го року);
• Текти масла через заглушку трамблера (на старих моделях до 92-го року);
• Вихід з ладу склоочисника заднього скла (на універсалах, особливо до 1994 року);
• Поломки чашок/амортизаторів підвіски після сильного удару (на автомобілях до 1992 року з конічними пружинами);
• Сильний люфт/неплотное закривання безрамочних бічних стекол;
• Підвищений знос підшипників передньої маточини при установці "широкої гуми" і дисків з маленьким "вильотом".

2.2.2 Процедура зовнішнього огляду автомобіля

• По-перше, машина не повинна бути дуже чистою зсередини і зовні з явними ознаками підфарбовування колісних дисків, пластмасових деталей і покришок "ваксою";
• Якщо відвертого "фуфла" не виявлено, то приступаємо до огляду кузова, як найдорожчої "деталі" автомобіля. Попередній огляд краще проводити при денному світлі і дивитися деталі кузова "на відсвіт" - це може багато що розповісти про долю машини. Якщо побачите білі залисини уздовж загинів металу (на рамках переднього і заднього стекол, на кромках капота/багажника/дверей і т.д. ) - скажіть відразу господареві: "До побачення!". Це не просто фарбована - це огидно фарбована машина, на яку навіть не варто витрачати час. Так само слід поступити, якщо фарба відшаровується. Це буває не від старості, а від поганої "малярки". Інша справа - ськоли і подряпини.
  Без них уживана машина бути не може (інакше вона свідомо фарбована!). Але вони повинні бути світлими і абсолютно чистими, без ознак корозії і іржі;.
• Уважно оглянете крила в задній частині колісної арки і уздовж з'єднання із стійками даху. Це характерні зони, наявність корозії в яких дозволяє судити про загальний стан кузови;
• Загляньте під килимок в багажнику: там не повинно бути мастики. Якщо вона там є, то або у автомобіля був недоумкуватий господар, який налив її туди про всяк випадок, або багажник замазан після ремонту, щоб приховати пошкодження;
• Подивитеся на пороги - ними часто б'ються. До речі, пошкодження порогів іноді заклеюють антигравієм - і тут допоможе тривіальний фокус із загорнутим в ганчірочку магнітом (тим же способом можна перевірити і інші сумнівні місця: якщо дірка або сильна вм'ятина замазана грунтовкою, то магніт в цьому місці відвалитися);
• Зазори в стиках деталей кузова повинні бути однаковими і паралельними;
• Двері і багажник повинні закриватися без зусиль;
• Лобове скло не повинне мати сколовши, тріщин і сильних подряпин, які бувають від зимової експлуатації поганими щітками по сухому склу;
• Слід також відкрити всі двері і перевірити безрамочниє стекла на люфт і перекоси;
• Працюючі омивателі (у тому числі і передніх фар, якщо вони там є) - теж річ не зайва;
• І взагалі, все, що може рухатися і включатися - повинно рухатися і включатися;
• Стан салону - на ваш розсуд. Природно, загиджений інтер'єр не вселяє довіри (якщо господарі наплювацький відносилися до салону, то немає і підстав припускати, що вони пестили решту частин автомобіля). Проте за великим рахунком, сидіння можна закрити чохлами, потовк - замінити, а килимове покриття піддати хімчистці. Торпеда - теж не велика проблема, якщо йдеться про автомобіль, вартістю більше 10 000 дол. Стеклоподемникі і омивателі завжди можна замінити, полагодити і відрегулювати. В порівнянні зі всім іншим - це копійки;

2.2.3 Процедура огляду підкапотного простору

• Довідуємося про своєчасність заміни фільтрів (повітряний фільтр можна перевірити на забрудненість);
• Перевіряємо рівень і стан масла в гидроусилітеле гальм, двигуні і КПП. Колір масла в механічній трансмісії повинен бути світлим і прозорим, а Dexron в автоматичній трансмісії необхідно оглянути на просвіт, на відсутність дрібних частинок і суспензії, а також понюхати і переконатися у відсутності "горілого" запаху;
• Переконуємося у відсутність патьоків в районі сальників і кришок распредвалов;
• Оглядаємо всі трубки на предмет відсутності тріщин і пошкоджень в районі хомутів;
• Переконуємося в цілісності, чистоті і надійності кріплення всіх електричних роз'ємів;
• Оглядаємо ремінь ГРМ на відсутність тріщин і перевіряємо цілісність зубів, а також надійність кріплення кожуха і стан обгінних роликів і натяжітеля;
• Відкриваємо заливну горловину масла і оглядаємо внутрішню сторону кришки лючка. Колір всередині повинен співпадати з кольором зовні. Пробка повинна завертатися щільно і без проблем. Внутрішня поверхня горловини також повинна бути чистою і не залишати на пальцях слідів кіптяви. При заведеному двигуні в горловині повинен стояти рівний туман. Вихлопних газів звідти виходити не повинно;
• Прискіпливо слід перевірити ще і кондиціонер (кліматконтроль), причому, по можливості, в теплі, щоб випробувати його працездатність в порожнисту силу. Особливо слід звернути увагу на радіатор кондиціонера, який стоїть до радіатора з ОЖ. Він повинен бути сухим, не мати масляних плям і видимих пошкоджень.

2.2.4 Перевірка двигуна і трансмісії на ходу

• Холодний двигун повинен заводитися відразу, без допомоги педалі газу і "миттєво" встановлювати обороти в районі 1800 об/мин, а потім швидко скидати їх 1300-1500 об/мин;
• Прогріваємо мотор і переконуємося в стабільності холостого ходу на 750-800 об/мин (стрілка у другої ризики шкали, перша - 500 об/мин), без смикань вгору-вниз. При включенні додатковий навантажень (кондиціонера, вентиляції, отопітеля і освітлення) холостий хід повинен швидко відновлюватися;
• Звук роботи прогрітого мотора повинен бути глухим і рівним. Знос гидротолкателей клапанів приводить до дзвінкого стукоту при роботі двигуна (знос гидрокомпенсаторов не є "смертельним", але говорить про додаткові вкладення);
• При додаванні оборотів холостий хід винен швидко і без "розгойдувань" відновлюватися, а з глушника не повинно летіти ні чорного, ні сизого, ні яскраво-білого диму. Мотор не повинен трястися, а весело і без відчутних затримок розкручуватися;
• Стрільця температури ОЖ при прогреве повинна встановлюватися на середині шкали і її положення не повинне мінятися після скільки завгодно довгої роботи двигуна при будь-якій температурі навколишнього середовища;
• При швидкому розгоні з перемиканням передач в районі 5000 об/мин не повинно бути провалів і сторонніх звуків в роботі двигуна (звук мотора на високих оборотах лише підвищується, переходячи в рівномірний рев, що нагадує літак на злеті J);
• При різкому розгоні звернете увагу на задній міст (для AWD). Можна кілька разів спробувати різко стартувати з другою (на АКПП на "зимовому режимі" або при натисненні Manual/Hold) або кілька разів різко натиснути і кинути газ в русі і звернути увагу на можливі сторонні звуки під заднім сидінням (їх поява говорить про швидке втручання в задній міст);
• Педаль зчеплення повинна ходити плавно, без наростання зусилля, заїдань і провалів (інакше виникають сумніву в диску зчеплення);
• Передачі в механічній трансмісії повинні перемикатися чітко і без видимих зусиль, а на автоматі - без ривків і "прослизань". Сторонніх звуків при цьому бути не повинно;
• Гальма повинні працювати без ривків, скреготу і вібрацій. Машина при екстреному гальмуванні не повинна сильно "клювати носом";
• Ручник повинен бути добре відрегульований і тримати автомобіль на ухилі;
• Машина повинна чітко тримати напрям при відпущеному кермі на будь-якій швидкості;
• При проходженні поворотів "внатяг" машина повинна управлятися легко і не мати тенденцій до "завалу" всередину або назовні (обертальність повинна бути скоріше нейтральною або злегка недостатньою, але у жодному випадку не надмірною);

2.2.5 Процедура огляду автомобіля на підйомнику

• Знімається колеса і через оглядові отвори в супортах уважно інспектуємо знос гальмівних колодок. Звертаємо увагу не стільки на сам знос, скільки на його рівномірність;
• Уважно оглядаємо зовнішню і внутрішню поверхню гальмівних дисків, повертаючи їх по всьому колу. Вона повинна бути рівною і дзеркально чистими по всій ширині зіткнення з колодками, без "задіров" і канавок. Товщина дисків на одній осі не повинна сильно розрізнятися;
• Перевіряємо стан стабілізаторів поперечної стійкості на відсутність люфтів на втулках, а також цілісність гумових елементів і бронзових втулок;
• Перевіряємо стан кульових опор - люфт і цілісність пильовиків, а також підшипників маточини;
• Оглядаємо стан Шрус-ов (передніх і задніх на AWD, зовнішніх і внутрішніх "гранат") на відсутність люфтів і цілісність пильовиків;
• Перевіряємо стан стійкий: відсутність патьоків на амортизаторах, цілісність верхніх чашок, що стягують пружини, і їх кріплення;
• Переконуємося у відсутності патьоків на сальниках двигуна, трансмісії і диференціалах (задньому і центральному на AWD), а також цілісність і надійність кріплення роз'ємів на всіх датчиках;
• На AWD слід запустити двигун і поставивши на 1-у передачу, переконатися в тому, що обертаються всі чотири колеса;
• Глушник слід оглянути на предмет "просічень", цілісність тих, що утримують його гумових подушок і надійність кріплення до кузова, а також слід оглянути його теплоотражателі - на цілісність і надійність кріплень (проржавілі кожухи краще відразу відірвати і не спантеличуватися надалі пошуком джерел незрозумілих звуків);
• Оглядаємо систему охолоджування знизу: цілісність шлангів і відсутність патьоків на помпі;
• Візуально оглядаємо стан антикорозійного покриття і переконуємося у відсутності серйозних пошкоджень і вм'ятин на днищі автомобіля.

2.3 Примітки

Якщо пройшовши за всіма пунктами ви не виявите явних недоліків, то можете дзвонити майстрові (причому, обов'язково фахівцеві з Subaru, а якщо ваша машина Turbo, то дуже бажано - по турбомоторам) і везти машину до нього на огляд.
Навіщо ж повзати навколо машини самому, якщо потім її все одно показувати фахівцеві? Потім, що все одно потрібно навчитися самостійно визначати несправності і забраковувати хоч би відверто убиті машини, а не витрачати зайві гроші і не смикати інших людей з приводу і без.
KT (з конференції AUDI)
Не дозволяй засліпити себе другорядним мулькам: кермо трьохспиць, красиві диски, супер-мизики з чейнджерамі і іншою хренью, зимові колесья в навантаження - все це неістотно, все це, якщо дуже хочеться, можна добити потім. Категорично не можна протиставляти ці, суперечці немає, приємні і такі, що нечасто зустрічаються прілади, загальній критичній масі виявлених недоліків загального характеру. І розмова типу: "Та тут однієї музики на півтори тисячі", означає тільки одне: тут на півтори тисячі менше автомобіля. Якщо машина не їздить, офігительний саунд ні до чого, простіше замість неї купити на найближчі десять років абонементи в Консерваторію - там акустика краща.
І ще: не шукай дешевої машини. На найдешевші оголошення навіть не раджу дивитися - трупи, причому не першій свіжості. Скупою платить не двічі, він платить вічно (с) не пам'ятаю хто, але точно з недурних.
Питання: Маю Легаси 1993 2.0 GL 4WD седан, 91000 пробігу, не биту, таку, що все життя обслуговувалася у фірмовому центрі, купувалася в 93-му в цьому самому фірмовому центрі нової. У повному порядку, але вже старувату в плані дизайну.
Хочу поміняти на Імпрезу:
Відповідь: Влад
1998 Impreza 2.5RS
1994 Impreza l Wagon
1995 Legacy L AWD, sold
1989 Justy 4WD RS, sold
Я не бачу сенсу. Міняти перевірену хорошу, обжиту машину на кота в мішку?!! Крім того, Легаси - машина класом вище. Я б цього не робив. Поставив би за ті ж гроші спортивні літні шини (на літо) і довів би підвіску (KYB AGX аммо, Eibach пружини, 18 мм задній стабілізатор, розвал-сходження). І буде вона тримати дорогу трохи краще будь-який Імпреци.
Американки
Панове субарувладеющие, чи пользуєт хто-небудь Субару із США, які особливості? Я чув, що є Субару, що збираються безпосередньо в Штатах, так там що, дюймові різьблення скрізь, чи що?
Влад (vlad.kozlovsky@usa.net)
Все Легаси, включаючи Аутбек, які продаються в США, збираються в місті Лафает, штат Індіана (тихе таке місце). Основні вузли, включаючи двигун і коробки передач, імпортуються з Японії.
Дюймова система не використовується в американському автомобілебудуванні з 1976 року.

Джерело: subaru-faq.ru

Інші статті

• Історія імені Субару
• Воїн камяних джунглів Subaru Forester Turbo 1999 рік
• Про Subaru Impreza WRX
• Огляд автомобіля Subaru Impreza WRX 2001
• Субару Імпреза WRX STi WR1